□蒋建辉

　　前些天读韩少功的一篇关于“文学与记忆”的演讲，他说人的记忆最根深蒂固的是对口味的记忆。他还特别提到生活在海外的华裔华侨衣着变了、语言变了、观念变了，但口味却没变，到了吃饭的时候还是念念不忘“姜葱河蟹或者广东河粉”。想想，他说的确有几分道理。人们常说要记得住乡愁，其实有时候一碗茶、一杯酒、一个菜就是一份乡愁。对于我，小时候母亲炒的血鸭，就是最难以忘怀的乡愁。

　　那时候家里条件差，血鸭并不是随时都能吃到，一般要逢年过节或家里来了重要客人才有，而一年当中吃的第一只血鸭往往都在端午节。端午时节，家里养的春鸭已羽翼丰满，可以“开刀”了。一早起来，爷爷从一大群鸭子中挑出那只最“老扎（成熟）”的“头巴鸭子”，关在小笼子里。半上午，爷爷先用碗打点糊酿酒，将菜刀在大水缸上擦两下，再将那只关在小笼子里的鸭子捉来，习惯性地用手在鸭子下颌与颈部结合处摸一摸，自言自语道“鸡杀颈，鸭杀颌”，然后一刀下去，鸭血便飚进了碗里。接下来爷爷会在烧开的水里加一簟冷水，将鸭子烫好，快速脱去粗毛，再到门前的小河里去清理细毛，开膛清洗内脏。每次去河边剖鸭子，爷爷都会带上我。虽然爷爷常常说“鸭毛得吃一千，鸡毛吃不得一根”，但他总会将鸭子身上的细毛一根根扯干净。一旦将鸭子剖开，就会有很多小鱼寻着腥味而来，有时还会嘬到我的小手。现在偶尔回去，小河里很难见到那些可爱的小鱼小虾了，不由地生出一些惆怅来。

　　鸭子清洗干净后，接下来的活属于母亲了。小时候我对烹调不感兴趣，到结婚时还不会煮饭，以致妻子常常取笑我是“公子哥儿”。因此，母亲是如何将那只鸭子变成香喷喷的美味的，我是不知道的，只是记得那血鸭确实好吃极了。中午时分，在县城工作的父亲也已回来，一家人的端午盛宴便开始了。第一个端上来的肯定是炒血鸭。母亲炒的血鸭亮红亮红，碗底有少许的酱汤，配料则有生姜、时令的蔬菜及家里种的土辣椒，看上去并没什么稀奇，但那味道却非常诱人，香气外冒，令人舌底生津。两个硕大的鸭腿铁定属于我跟弟弟的，不过我两兄弟也是“狡猾”得很，总会将鸭腿留着晚上才吃，爷爷常笑我们会藏“储备粮”。而剩下的血鸭汤酱及配料炒米饭，则会将米饭的口味迅速拉升，家乡有句俗话说得很形象：“血鸭炒饭，鼎锅刮烂。”

　　炒血鸭是永州一道十分普遍的家常菜，也是永州的一道名菜，宁远血鸭、新田血鸭在外都很有名气。但在我看来，最好吃的还是双牌乡间地道的炒血鸭，是小时候母亲做的炒血鸭。这里面除了那时候的食材好，都是纯正的土货和母亲的厨艺不错之外，更在于里面蕴含着亲情，有亲人的味道，家的味道，故乡的味道。

　　世上美味千千万，最是儿时血鸭香。