□ 舒灵

　　“食货”与“吃货”两词虽一古一今，但于美食而言还是相通的。一个地域的美食如果往文化里深究，“一方水土养一方人” 首先是食物，然后才见性格。

　　特色美食一般可分两大类，一类是官方认定传承悠久的，一类是民间公认影响力大的。岳阳烧烤，就属于后者。

　　岳阳古称巴陵，传说后羿为解救黎民于水患，射巴蛇于云梦泽，巴蛇尸骨堆成山陵而得名。从“洞庭天下水”的称赞中一路走来，得水之利的岳阳烧烤在“一半是火焰，一半是湖鲜”的意境中做活了水与火的文章。

　　上世纪80年代，岳阳烧烤勃发于小龙城一带。原来分布在湖岸小巷的烧烤摊，经过政府部门的引导，汇聚在小龙城，蔚为壮观。哪怕骄阳似火的盛夏，在小龙城的凉蓬之下，几个好友啤酒佐烧烤，也要喝得大汗淋漓。经年过去，我没有再去过当年的小龙城，但岳阳烧烤的品牌早已占据湖南主要城市的大街小巷，虽不与大餐争芳，绝对敢与臭豆腐比美。

　　在摩天大楼耸立的湖南金融中心，湘江水拍打的长沙西岸，岳阳烧烤的虾尾馆里，人影瞳瞳；穿过大楼，一字排开的岳阳烧烤排挡里，碳火闪闪，人声鼎沸，朋友酒后有诗“古今多少事，都付烧烤中！”

　　岳阳的烤鱼传承久远。多来自洞庭湖捕捞船的鱼儿，鲜味十足，经过烘烤，金黄的鱼皮包裹着洁白鱼肉，皓齿轻咬，肉刺自动分开，香气四溢，那种火候真是恰到好处，把油、肉、火巧妙相煎，佐以各色调味，吃相处人皆成“货”。

　　对岳阳烧烤，我有着五味杂陈的记忆，轻易不敢触碰。

　　上世纪70年代初，我在距家20余公里外的分场中学读初中。那时，家里缺钱，也缺油，七八口人主要靠身体羸弱的父母挣点工分来糊口。每天早上，母亲都会为我们在学校的中餐伤透脑筋。平时积攒的鸡蛋往往抵做了学费，热天里腌制的萝卜白菜带去学校，中午已变味。当人家拿着菜票买到新鲜的饭菜时，我端着白米饭蹲在见不到人的墙角，咀嚼难以下咽的变味的饭菜，泪水咸了米饭，伤了心扉。有次跑到正在田间锄草的母亲身边，哭着喊着要买菜票，母亲把我搂在怀里，一样咸的泪水一样悲怆的天空。

　　正值我们长身体的时候，母亲发愁，想办法在沟港密布的洞庭湖里找吃食。打鱼出身的她，一早从湖叉里弄来半筷子长的游叼，麻利地收拾干净之后，放在早晨煮完猪潲后的木柴上，手里不断翻动着用木签穿好的鱼儿。等我洗完脸背好书包时，母亲已用黄草纸包好烤熟的三条鱼，并叮嘱我做午餐。

　　学校的课即便再精彩，也难抵书包里的烤鱼香。终于下第一节课了，我偷偷拿出烤鱼，两下就吃得只剩下一个鱼头。鱼没经过油煎，越吃越饿，往往到了午餐时，就只能靠几个鱼头咽下四两白米饭。

　　1978年，改革的春风绿了洞庭城乡，家里的日子越来越红火。我读完大学，远离家乡走上了工作岗位。当烧烤成为一种时尚与我邂逅时，相对无言的母亲不知内心有多少感慨。对尝遍洞庭烧烤的酸甜苦辣的我而言，要感谢那个时代的历练，感谢洞庭鱼虾和那一膛炉火，给了我前行的力量。

　　华发已生的我，每每回到老家，欢心的是和同学朋友在夜深人静时坐在岳阳的街头，点几份烧烤，任大大小小的竹签像芦苇般生长；嗜好的是手持钓竿得几许鱼获，回到母亲身边用炭火烤制出家的味道。

　　随着时代进步，岳阳烧烤所用的燃料从煤块、木炭变为了卫生碳、电烤炉；加入岳阳烧烤的从业者，也不再是单一的岳阳人，有了五湖四海的元素；烧烤的“钱”途也越走越宽，店家们凭借诚信与特色，在市场经济大潮中攻城略地，把烟火味十足的烧烤做成了一道独特的湘菜名片。

　　不论世事如何变幻，给我忧郁给我欢乐给我领悟的岳阳烧烤，依然有着让我泪流满面的力量。